糸にはどんな種類があるの？

02 糸の太さを表す「番手」

糸の太さを表す数値として「番手（ばんて）」や「デニール」があります（「デニール」については後述）。番手の種類には「綿番手」「麻番手」「共通式番手」の3種類があり、本記事では「綿番手」をご紹介します。番手とは「一定の重さに対してどのくらいの長さがあるか」を表す数値で、スパン糸に多く採用される表記です。具体的には1ポンドあたりの長さによって決まり、数値が大きければ大きいほど、糸が細くて軽量になります。たとえば、「1番手」というと「重さが1ポンド（453.6g）で長さが840ヤード（768.1m）ある糸」のことを指します。糸番手が大きくなるほど糸の太さが細くなり「高級番手」と呼ばれ、やわらかくやさしい風合いで肌ざわりのいい生地に仕上がります。
反対に、糸番手の小さい、いわゆる「太番手」を使用すると、分厚くてしっかりとした生地ができあがります。

03 紡績方法の違いによる糸の種類「リングスパン糸」「オープンエンド糸」

糸を紡ぐ工程（紡績工程）の手法の違いにより、大別して2種類の糸を作ることができます。ここではその2種類「リングスパン糸」と「オープンエンド糸」の違いについて解説します。

リングスパン糸

リング紡績機で作られる一般的な糸。粗糸（そし）と呼ばれる糸を作る前の少し撚りのかかったごく太い糸が高速回転する輪（リング）状になった部分を通過することで、機械的に均一に撚りをかけ、糸にする製法で作られます。しめ縄を作る原理で紡績され、糸の表面はなめらかで強度のある糸に仕上がります。

オープンエンド糸

オープンエンド紡績機で作られる糸。リングスパン糸がリングの回転によって撚りをかけるのに対して、オープンエンド糸は、高速回転するローターの中央部から外部の巻き取りローラーへ巻き取るときにローターの回転により撚りをかけます。空気の流れで撚りを加えて糸にするため、糸そのものが適度な空気を含みガザ感・シャリ感があるのが特徴です。

01 製造工程

ポリエステルをはじめとした化学繊維の多くは、その原料となる液体の入った機械にある細い孔から、繊維を圧力により何本も押し出し、凝固させたうえで撚りを合わせながら連続した糸を作ります（溶解紡績）。その細い孔が多数開いたノズル（口金）から繊維形状に押し出され、延伸した後、巻き取られます。口金にはさまざまな形の孔が開けられ、この孔の形状により繊維の断面が異なります。同じポリエステル糸であっても、その断面形状の違いによって風合い・機能が変わってきます。たとえば、通常は丸孔で作られる「通常断面糸」のところ、Y字の口金で作られた「異形断面糸」を生地に使用することで、光沢感があり絹のようなやわらかな風合いを出すことができます。

02 糸の太さを表す「デニール」

タイツやストッキングの表記でおなじみのこの単位、実は「生地の厚さ」の単位ではなく「糸の太さ」を表す単位です。前述のスパン糸に多く採用される「番手」に対して、フィラメント糸の表記に採用されるのがこの「デニール」で、ポリエステル糸やナイロン糸の太さを表します。9,000mの長さで1gの重さの糸の太さが「1デニール」と定められており、たとえば、9,000mの長さで10gであれば「10デニール」となります。このことから分かるとおり、番手とは反対に、数値が大きくなればなるほど太い糸になるということが言えます。

03 風合いを左右する「フィラメントカウント」

あまり聞きなじみのない言葉ですが、ポリエステル生地の風合いを左右する重要な指標（表記）です。前述のとおり、フィラメント糸は長繊維を複数束ね撚り合わせて作りますが、この束ねた繊維の数を「フィラメントカウント」と呼びます。複数の繊維を撚り合わせて作った1本の糸を「マルチフィラメント」と呼び、漁網やテグス（釣り糸）のような1本の繊維だけで作られたものを「モノフィラメント」と呼びます。このカウント数が多ければ多いほど、たくさんの繊維を束ねていることを表します。同じデニール（＝糸の太さが同じ）であれば、フィラメントカウントが多い、つまりより細い繊維を束ねていることになるため生地の風合いがやわらかくなります。